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令我眩晕的勒巴沟嘛呢山

　　结古镇中心广场每天都停着很多辆面包车和吉普车，这些车长途短途全跑，司 机大多是藏族，不过后来我才知道这些藏族司机一半以上都是无照驾驶。这里还是 玉树旅游的信息中心，初来乍到者如果对玉树缺乏了解，找这些司机聊一聊就全清 楚了，而且这里的司机大多会讲汉语，等于包一部车还捎带了一个藏文翻译兼导游。 我选了一辆看起来挺新的面包车去勒巴沟，司机居然是个僧人，他向我要了80元车 费，价钱果然公道。

　　勒巴沟沟深大约8公里，山谷里，完好地保存着唐代的石刻精品。沟口边，有一 座早已废弃的白塔，独自守候着苍凉，有如一位老人，在向后人述说着这唐蕃古道 昔日的繁华，述说着当年这里车如流水马如龙的盛况。而今，原来的“车马官道” 现今早已湮没于寒烟衰草之中，缓步走在这荒草丛生的小径，很难想象这就是当年 入藏的三大通道之一，但是只要你稍微留心，就会发现草丛中，溪水边，随处可见 刻有经文的嘛呢石。有阳文，有阴文；有的上面生满了青苔，字迹已被岁月打磨得 模糊不清；有的大如磨盘，有的小如鸡蛋；更有刚刚刻好不久的，琢磨的痕迹尚存。

　　转过一个小山口，便是一座有如船头般的山崖，小路顺崖角分成左右两条，左 面有一个小缓坡。我决定先到缓坡上面看一下，再决定是向前走，还是回头。慢慢 地爬上小坡，不经意向前一望，不禁一阵的眩晕，心好像真的从口中跳了出来，眼 前分明是一座嘛呢山，我以为自己是高山反应，眼花了，赶忙闭上眼睛，又深吸了 几口气，又睁开眼，没错，眼前确确实实是一座嘛呢山。

　　我到过藏区的很多地方，见过各种各样的嘛呢石、嘛呢堆、嘛呢石墙，但是， 像眼前这样将整座山都刻满经文的，不是亲眼所见，根本就难以想象。山上的经文 字体有大有小，有的是用古藏文刻的，有的是用古印度梵文刻的，随山就势，但又 疏密有序，无处不是匠心独运，这气势和韵味根本是用语言无法表达的。更难以想 象的是，在如此高的海拔，在这光滑如镜的峭壁之上，这些经文是如何刻上去的。 当地有一种说法，在寒冷的冬季，将冒着热气的新鲜牛粪贴在崖壁上，经过一夜， 牛粪就会冻在山壁上，刻工就可以蹬着这些牛粪梯，爬上山崖，开始刻画了，不知 这种说法是否可信。

　　盛唐气象大日如来

　　除了这“养在深闺人未识”的勒巴沟嘛呢山外，在结古镇南方不到10公里处还 有文成公主留下的珍贵雕像———大日如来佛像，几乎每一个到玉树的客人都会慕 名前往。本来可以从勒巴沟直接转到大日如来佛殿的，可是当时路还没修好，只能 回到结古镇再前往大日如来佛殿。我从结古镇包了一辆面包车，价钱和到勒巴沟一 样，也是80元往返。

      大日如来佛殿也叫文成公主庙，现属禅古寺管理。在公元641年（唐贞观十五年）， 唐蕃第一次联姻，文成公主远嫁吐蕃赞普松赞干布。随同文成公主入藏的还有精通 造纸、雕刻、酿造等各种技法的工匠、艺人，这送亲的队伍既是和平的使者，同时 又是传播文化的使者。

　　当时，文成公主携浩浩荡荡的陪嫁队伍离开长安，经日月山、勒巴沟，驻驿贝 沟，因长途劳顿，便决定在贝沟休整一个月。在这里，当地藏族头领和群众为公主 举行了她进入吐蕃地界以来第一次极为隆重热烈的欢迎仪式。

　　为弘扬佛教文化，也为感谢和报答当地藏族人民，文成公主令随行工匠于贝沟 坐北朝南的悬崖上雕刻了汉式浮雕佛像九尊，佛像的尺寸和图案都是文成公主亲自 制定的。九尊佛像中，端坐中央高达7．3米的巨型佛像是大日如来佛，他双手禅定， 吉祥端坐于莲花狮座上，在菩提树的陪衬下，显得十分凝重。佛像雕刻精致细腻， 是藏汉文化互相交流的结晶。在这遥远的藏区，能看到汉式的佛像，不禁让我油然 而生一种亲切感。

　　这就是玉树，一个太让人留恋的地方。那里的雪山太圣洁，只因为江源的水太 清纯；人们的信仰如空气般透明，只因为辽阔的草原太平静；他们用歌声唱颂吉祥， 用舞蹈祈求如意；于是世纪的铜号吹出了千古法音，宛若星光的酥油灯点燃了一腔 赤诚，一生的瞩望；日月流转，江流蜿蜒，口诵六字真言的人们，手执转经筒，转 过嘛呢堆，转过岁月的年轮，一代过去，一代又来，与蓝天对话，与日月交谈，送 走的是今生，留下的是永恒。

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